Основни напътствия за правене на качественни рибарски снимки

Как да направим възможно най-добри снимки от излета.

Модератор: Paublo_Eskobar

Аватар
DOCTORA
вече хвърля и на тежко
вече хвърля и на тежко
Мнения: 281
Регистриран на: Вто Авг 10, 2004 12:48 am
Местоположение: АННГЛИЯ

Основни напътствия за правене на качественни рибарски снимки

Мнение от DOCTORA »

Започваме от най-основните положения при фотографията.

Качеството на една снимка зависи от няколко фактора:

- ЕКСПОНАЦИЯ.

- ФОКУС

- РЕЗОЛЮЦИЯ

- КОМПОЗИЦИЯ

- ШИРОЧИНА НА УСМИВКАТА НА РИБАРЯ :lol: :lol: :lol:

----------------------------------------------------------------------------------------

УРОК № 1

ЕКСПОНАЦИЯ И НЕЙНИТЕ ФАКТОРИ


ЕКСПОНАЦИЯТА (или яркостта на една снимка) се определя от:
1 - СКОРОСТТА на заснемане,
2 - БЛЕНДАТА (диаметъра на диафрагмата на обектива) и
3 - СВЕТОЧУСТВИТЕЛНОСТТА на филма или дигиталният сензор


СКОРОСТ


Това е скоростта с която се отваря и затваря диафрагмата на обектива.
Измерва се в секунди, или по-често части от секундата.
При нормални светлинни условия - светъл слънчев ден, стандартната скорост е 1/125 от секундата, или "125". Това означава че диафрагмата на обектива се отваря и затваря за 1/125-та от секундата, и това е достатъчно при тази яркост на светлината наоколо, да се получи добре експониран, контрастен образ върху филма ( дигиталният сензор ) във фотоапарата.

По-бързите скорости се пишат с по-големи числа 250, 500, 1000
( 1/250, 1/500, 1/1000 ) и т.н.

По-бавните скорости се пишат с по-малки числа 50, 25, 8, 1sec, 3sec, 30sec ( 1/50 от секундата, 1/25, 1/8, 1секунда, 3 секунди, 30секунди ) и т.н.

Колкото е по-светло, толкова по-бърза скорост е достатъчна за да се получи добра експонация.

Колкото е по-тъмно, толкова по-бавна скорост е нужна.


СКОРОСТТА определя също така и рязкостта на образа при движищи се обекти И ПРИ "КАМЕРА ШЕЙК".

При рибарските снимки обикновенно обектите са статични, но все пак ще го обясня за да го знаете.

А ИЗБЯГВАНЕТО НА КАМЕРА ШЕЙК С ПО-ВИСОКИ СКОРОСТИ НА СНИМАНЕ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ОТ УТРЕ!

Когато се снима движещ обект и камерата е статична (не го проследява, което е метод от висшия пилотаж във спортната фотография и не ви съветвам да го използвате докато сте начинаещи)
докато трае експонацията (докато диафрагмата на обектива е отворена) обекта изминава определено разстояние в кадъра.
Това разстояние зависи от скоростта на снимане, от скоростта на обекта, от разстоянието между обекта и камерата и от ъгъла на движение между обекта и камерата.
Колкото по-голямо разстояние измине обекта в кадъра, толкова е по-размазан!

Затова по принцип ходещи хора се размазват ако се снимат със скорост по-бавна от 1/250, тичащи 1/500.


ЗАКОН №1 ЗА РИБАРЯ ФОТОГРАФ:

" ПРЕДОТВРАТЯВАЙ КАМЕРА ШЕЙК "

КАМЕРА ШЕЙК Е НАЙ-ЧЕСТАТА ПРИЧИНА ЗА РАЗМАЗАНИ СНИМКИ!

CAMERA SHAKE (КАМЕРА ШЕЙК) или в превод "разклащане, мръдване на камерата", се получава когато при заснемане на обекта, фотографа натисне копчето с крали-марковска сила и камерата мръдне по време на експонацията. Също така и когато се снима от ръка при тъмни условия без светкавица, което изисква много бавна скорост за да се експонира кадъра добре.

При скорости под 1/30, камера шейка е неизбежен ако се снима от ръка ( БЕЗ СВЕТКАВИЦА)!

КАК СЕ ИЗБЯГВА КАМЕРА ШЕЙК:

1 - При снимане на обекта, копчето на камерата се натиска плавно, докато камерата се държи стабилно и се внимава да не се завърти около оста си под натиска.

2 - копчето не се натиска и пуска бързо, асе натиска и държи докато снимката се запамети в камерата.

При дигиталните камери има "SHATTER LAG" - шатър лаг - забавяне между натискането на копчето и запечатване на снимката от 1 до 2,3 секунди. През това време камерата и обекта не трябва да мърдат!

3 - Ако камерата ви има "Спортна програма", правете рибарските снимки на нея.
При тази програма камерата избира автоматично по-бързи скорости, което намалява риска от камера шейк.

4- СВЕТКАВИЦА! Използването на светкавица практически елиминира риска от камера шейк! Затова правете снимките със светкавица дори и през деня. Тогава метода се казва "Попълваща светкавица" или FILL-IN FLASH.
Това е приложимо при рибарските снимки защото повечето се правят от 1 до 3 метра разстояние което е в диапазона на всички светкавици.
Имайте в предвид обаче че, лъскавите, сребристи люспи на рибите отразяват светлината на светкавицата като огледало и излизат "прегорели"(много светли) на снимките.

ВИКТОРИНА: - КОЙТО ПРЪВ СЕ СЕТИ ЗАЩО СВЕТКАВИЦАТА ЕЛИМИНИРА КАМЕРА ШЕЙКА,
ПОЛУЧАВА ЗА НАГРАДА ТИТЛАТА - "НАЙ-ХИТЪР РИБАР ФОТОГРАФ"


rimohit спечели титлата и може да я прибави към подписа си :lol:

5 - Най-сигурният и най-непрактичен метод е да се използва СТАТИВ. Тук в ингилизко се продават колчета с резба за завинтване на фотоапарата, с които можеш да се снимаш сам - на самоснимачка. Ако ги има в БГ - ползвайте ги. Много са практични.


Ето един чудесен пример където Цецо е използвал светкавица през деня и снимката е с чудесен фокус без никакъв камера шейк:


Изображение


ИЗВОД (правило) №1:

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ КАМЕРА ШЕЙК И РАЗМАЗАНИ СНИМКИ, СНИМАЙТЕ РИБИТЕ СИ НА СПОРТНА ПРОГРАМА С ПОПЪЛВАЩА СВЕТКАВИЦА.

АКО СЕ ИЗПОЛЗВА НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНО АПАРАТЧЕ БЕЗ ПРОГРАМИ И ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ВКЛЮЧИ СВЕТКАВИЦАТА РЪЧНО, ДРЪЖТЕ АПАРАТА СТАБИЛНО И НАТИСКАЙТЕ КОПЧЕТО ПЛАВНО (както е обяснено по-горе)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



УРОК № 2

ЕКСПОНАЦИЯ И НЕЙНИТЕ ФАКТОРИ




БЛЕНДА


Блендата е диаметъра на диафрагмата на обектива. Тя както скоростта опеделя количеството светлина което ще освети филма (цифровият сензор).
Блендата не се обозначава директно в милиметри а с логаритми. Затова стойнотите и не са в аритметична прогресия.
Блендата се обозначаво с буквата - f.

Колкото е по-голям (по-отворен)диаметъра на диафрагмата, толкова е по-малко числото с което се обозначава блендата.

Стандапртните бленди са (от по-отворена към по-затворена):

f1.2, f1.4, f1.8, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32.

Сега с новите електронни бленди се използват и междинни стойности.

Колкото е по-голяма, по-отворена(изразена с по-малко число) блендата, толкова повече светлина се допуска в камерата, и съответно, за да се експонира добре кадъра е достатъчна по-бърза скорост.

Колкото е по-малка, по-затворена (изразена с по-голямо число) блендата, толкова по-малко светлина прониква в камерата и съответно е необходима по-бавна скорост за да се експонира добре кадъра.


Поради законите на оптическата физика, освен количеството светлина което ще освети филма(цифровият сензор), блендата, определя и един друг изключително важен фактор на снимката наречен ДОФ.


ДОФ


ДОФ от "Depth Of Focus" - DOF, е дълбочината (дължината) на пространството пред обектива в което предметите са на фокус.

ДОФ-а се определя от три фактора:

- блендата
- фокусната дължина на обектива
- разстоянието между обекта от и обектива.

За обективите и разтоянието до обекта ще обясня в друг урок.

Колкото е по-отворена, по-голяма (изразена с по-малко число) блендата, толкова ДОФ-а е по-плитък.

И обратно, по-малка, по-затворена бленда ни дава по-дълбок(по-голям) ДОФ.

Ако снимате един рибар на разстояние 2 метра с бленда f1.4, и фокусирате върху очите(което е задължително), ДОФ-а може да е 30 см. Това значи че всички обекти които са извън тези 30 см ще са разфокусирани. Понеже очите на рибаря са в средата(центъра) на ДОФ-а, всички обекти по далече от 15 см пред и зад очите на рибаря ще са разфокусирани.

Ако направите същата снимка с бленда f22, ДОФ-а може да е от 80 см пред обектива, до хоризонта (до безкрайност). Тогава всички обекти от 1.20м пред рибаря, самият рибар, и всичко зад него ще е на фокус.

Звучи чудесно и лесно, нали? Слагаме малки (затворени) бленди и всичко е на фокус!
Да ама не е толкова лесно. Защото затворените бленди пускат много малко светлина и са необходими много бавни скорости за да се експонира добре кадъра. В нашият пример може да е необходима скорост от 1/15 от секундата за да се експонира добре кадъра при тази малка бленда от f22. При тази бавна скорост от 1/15, ще се получи неизбежно камера шейк, и образа ще се размаже.

Какъв е изхода?

- СТАТИВ - ако използваме статив ще избегнем камера шейк, но и рибаря трябва да стои като замръзнал и да не мърда.

- СВЕТКАВИЦА - ако използваме светкавица, блендата може да си остане f22, а светкавицата ще елиминира камера шейка както обясних по-горе.


Ето тук един пример. Тази снимка, има два недостатъка.


Изображение


ВИКТОРИНА!

Кои са двата недостатъка на горната снимка от фотографска гледна точка?
И как могат да се избегнат за да изглежда снимката както трябва, демек ето така:


Изображение


Победителят във викторината e пак rimohit и той получава за награда правото да сложи в подписа си титлата

"Царя на ДОФ-а"
:lol: :lol: :lol:

Виж отговора в темата "коментари".


Ето тук съм направил две снимки които демонстрират нагледно влиянието на блендата върху ДОФ-а.

Тази снимка е направена с бленда f2.8 и Доф-а е много плитък.
На фокус е само макарата върху която съм фокусирал:
Изображение



Тази снимка е направена с бленда f22 и ДОФ-а е много голям. Почти всичко е на фокус, но тази затворена бленда изисква скорост от 1/8 и за да не се размаже снимката от камера шейк, е снимано от статив:
Изображение







ИЗВОД (правило) №2

ДРЪЖТЕ РИБАТА БЛИЗО ДО ГЪРДИТЕ И УСПОРЕДНО НА ТЯХ, ТА ДОРИ И ПРИ ПЛИТЪК ДОФ, И ЛИЦЕТО ВИ И РИБАТА ДА СА НА ФОКУС.






ИЗВОД (правило) №3:

ПРИ ЯРКА СВЕТЛИНА АВТОМАТИЧНИТЕ КАМЕРИ ИЗБИРАТ ЗАТВОРЕНА БЛЕНДА И ДОФ-а Е ДЪЛБОК
- (рискът обекта да е извън фокус е малък, и фона също излиза на фокус).

ПРИ НИСКА СВЕТЛИНА, БЕЗ СВЕТКАВИЦА, АВТОМАТИЧНИТЕ КАМЕРИ ИЗБИРАТ МАКСИМАЛНО ОТВОРЕНА БЛЕНДА И БАВНА СКОРОСТ.
ТОВА ДАВА ПЛИТЪК ДОФ И УВЕЛИЧЕН РИСК ЗА КАМЕРА ШЕЙК.
ФОКУСИРАЙТЕ ПРЕЦИЗНО ВЪРХУ ОЧИТЕ, ДРЪЖТЕ КАМЕРАТА СТАБИЛНО, НАТИСКАЙТЕ КОПЧЕТО ПЛАВНО И СЪС ЗАДЪРЖАНЕ
(както обясних по-горе). Фона и предният план ще са извън фокус, но това при рибарските снимки не е недостатък.

СЪВЕТ:
Ако имате автоматична камера без ръчен контрол на блендата, но с програми, за да постигнете дълбок ДОФ - включете я на програма пейзаж.


Когато снимате при тъмни условия със светкавица, ДОФ-а е по принцип плитък защото камерата обикновенно избира отворена бленда. Фона излиза разфокусиран, но това не е толкова важно защото той и без това става тъмен.



Реших преди да продължа със следващият фактор на експонацията (светлочувствителността) да обясня едно нещо което считах за подробност и прийом от по-висшата фотография но, получих това ЛС от www.***.com Изображение :
Здравей Докторе

На фотото имам настройка на Компенсация на експозицията. Да си призная и идея си нямам за какво служи и дали има нужда да я променям в различните случаи. Скалата варира от -0,5 до +2 като стъпката е през 0,5. Ще съм благодарен‚ ако накратко ми обясниш за какво служи това. В книжката щъм фотото няма подробно описание ЗАЩО да го кдий,фьлд;‚ а само КАК да го настройвам.
Понеже отговора на този въпрос засяга експонацията реших да отговоря, и ще обясня какво е компенсация на експозицията (или експонацията, както може би я наричам грешно на български, но е все същото).

Това което ще последва е много подробна фотографска теория и който иска може да не я чете. Няма да е фатално. Затова ще я напиша в кафяво.

Както споменах в началото, блендите и скоростите са фиксирани стойностти. Блендите са:

f/1.0 f/1.4 f/2.0 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64 ...

Скоростите са:

8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 ...

Сега с модерните апарати има и междинни стойности.
Разликата между две "цели бленди" или две "цели" скорости се нарича "stop" или "full stop". Не съм сигурен какъв термин се използва във българският фотографски жаргон. Трябва да е нещо като "степен".
Значи ако блендата е f8, и я направим f11, ще я увеличим с една степен. Ако я направим f9, ще я увеличим с половин степен или 0.5 .

Същото се отнася и за скоростите. 1/60 е с една степен по-малка (по-бавна) от 1/125.

Много модели автоматични камери, имат известна (макар и ограничена) възможност за ръчен контрол на експонацията под формата на "EXPOSURE COMPENSATION" - или в превод нещо като - "КОМПЕНСАЦИЯ НА ЕКСПОНАЦИЯТА".
С тази функция се дава възможност да се намали или увеличи експонацията определена автоматично от камерата за да се получи по-тъмна или по-светла снимка.

Сега вече става по-сложно защото трябва да обясня как камерите определят експонацията. Дръжте се!

Устройството в камерата което определя експонацията (демек с каква скорост и каква бленда да се снима) е програмирано да анализира образа в чено/бяло. То възприема бялото като 0% а черното като 100%. Устроиството е програмирано така че да изравни тъмните и светлите участъци в кадъра и да избере такава скорост и бленда че средната яркост на кадъра да е 19% сиво!


Какво значи това на практика.
Ако снимате обект който в Ч/Б има яркост на 19% сиво (като например трева или човешка кожа - лице, длан които изпълват кадъра) камерата ще определи скоростта и блендата много точно.

(затова някои професионални фотографи които искат да определят правилната експонация набързо, когато снимат много контрастни обекти, слагат дланта си пред обекта който ще снимат, приближават камерата така че, дланта да изпълни кадъра и определят експонацията по това)

Какво става обаче ако снимате много светъл обект. Например сняг.
Тогава камерата нагласява, както е програмирана, такава скорост и бленда, че снега да стане 19% сиво. В резултат снега става тъмен - "мръсен" а човека или предметите които сте снимали на фона на снега (особенно ако са малки в кадъра) стават много тъмни, силуети.
Същото се получава ако снимате някой пред прозорец или пък рибар държащ риба на фона на голямо, ярко небе. Получавате тъмен силует и лицето и рибата не се виждат.

Ако снимате светъл обект (заемащ малко пространство в кадъра) на много тъмен фон, като например сребриста риба на много тъмна земя,
Камерата определя автоматично такава скорост и бленда че тъмният фон да стане 19% сиво. Демек много светъл. Тогава пък обекта, рибата, става напълно бяла - "прегоряла", без никакъв детайл.

Компенсацията на експонацията служи да се предотвратят тези грешки на камерата при тези екстремни условия.

Как се прави това на практика.


Когато снимате обект на много ярък (светъл) фон, нагласете "EXPOSURE COMPENSATION" на +2/3 степен. Или +0.5степен или +1(цяла) степен. Зависи какво ви позволява вашата камера.
Така ще увеличите експонацията и обекта вместо като силует, ще се експонира нормално.





Когато снимате малък светъл обект на голям тъмен фон нагласете "EXPOSURE COMPENSATION" на -2/3степен, или -0.5степен или -1(цяла) степен. Каквото ви позволява камерата.
Така ще намалите автоматично избраната от камерата експонация и обекта ще стане не чисто бял, а по-тъмен и всички детайли ще се виждат.





Когато пробвате този метод винаги правете по няколко снимки с различни стойности на "EXPOSURE COMPENSATION". Така се увеличава шанса да улучите правилната експонация. Не забравяйте да направите и една снимка с експонацията определена автоматично от камерата, за всеки случай. Понякога тя е най-добрата.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



УРОК № 3


ЕКСПОНАЦИЯ И НЕЙНИТЕ ФАКТОРИ




СВЕТОЧУВСТВИТЕЛНОСТ


Третият фактор на експонацията е светочувствителността на филма в камерата или на цифровият сензор в цифровите апарати.

Светочувствителността на филмите се обозначава в единици - ASA. Напоследък и филмите взеха да ги обозначават като светочувствителността на цифровите камери в ISO.


Колкото е по-чувствителен филма, толкова по-висока е стойността на ASA.

Типичните стойности са: - 25ASA, 50ASA, 100ASA, 200ASA, 400ASA, 800ASA, 1600ASA.

Колкото по-светочувствителен е филма, толкова при по-тъмни условия може да прави снимки без светкавица.

Колкото по-светочувствителен е филма, толкова по-бързи скорости и по-затворени бленди (даващи по-дълбок ДОФ) могат да се използват.

Колкото по-светочувствителен е филма, ТОЛКОВА Е ПО-ЕДРОЗЪРНЕСТ ОБРАЗА.

Колкото по-светочувствителен е филма, толкова е по-нисък контраста на образа.

Филмите от 25 и 50 ASA са много дребнозърнести, дават много голяма острота на образа и при големи увеличения зърното на емулсията не се забелязва много.

Филмите от 800 и особенно 1600ASA дават зърнест образ дори при нормален размер на снимката.


ИЗВОД (правило) № 4:

Най-подходящи за снимане на рибарски снимки са филмите на KODAK и FUJI от 200 и 400 ASA.



При много ярки условия - плаж, сняг подходящи са филмите от 100 ASA.




При цифровите апарати светочувствителността се изразява в ISO.

По-голямо ISO дава по-голяма светочувствителност.

Повечето ефтини камери имат ограничен брой ISO стойностти.
Типични са ISO50, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400.

По-скъпите камери имат стойности ISO800 и ISO1600.

Използват се и междинни стойности.

Както и при филмите, колкото е по-високо ISO-то, толкова:

- при по-тъмни условия може да прави снимки без светкавица,

- толкова по-бързи скорости и по-затворени бленди (даващи по-дълбок ДОФ) могат да се използват,

- повече ШУМ (еквивалента на зърно при филмите) има в образа.

- е по-нисък контраста на образа.

Най-качественните снимки стават с ниските стойности на ISO - 50, 80, 100, 200.

Повечето ефтини камери дават много шум в образа при по-високи стойности.



ИЗВОД (правило) № 5

За рибарски снимки с ефтин цифров апарат използвайте АВТОМАТИЧНО ИЗБРАНОТО ISO ОТ КАМЕРАТА.



Ако имате ръчно избиране на ISO-то, и камерата избере автоматично ISO 400, 800, 1600, сменете го на ISO200 ( не е нужно ако камерата ви е скъп цифров SLR, или ако си купите моята цифрова табакера FUJI FINEPIX F10, която прави хубави снимки дори на ISO 1600)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



УРОК № 4


ФОКУС


Добрият фокус е рядко явление в любителските снимки.
Как да го постигнем всеки път!

Автоматичните устройства за фокусиране, особенно в обикновенните, ефтини камери, са програмирани да фокусират върху обекта намиращ се най-близо до обектива.
Затова ако снимаме рибар държащ риба и пред него на преден план има някакъв предмет като кофа, клонки и т.н. , камерата автоматично ще фокусира върху тези най-близки до нея обекти (особенно ако те са разположени близо до центъра на кадъра), и рибаря ще излезе разфокусиран.

Ако държи рибата с главата насочена към обектива, камерата ще фокусира автоматично върху главата на рибата и лицето на рибаря ще излезе разфокусирано - особенно при условията при които ДОФ-а е плитък (обяснени по-горе).


ИЗВОД (правило) № 6:

Когато в кадъра има лице на човек, винаги фокусираме върху очите!!!



Ако очите на рибаря са на фокус, дори рибата да е малко извън фокус, снимката е приемлива.

Как да постигнем добър фокус върху очите на рибаря:

- с ефтина, напълно автоматична камера, рибата трябва да се държи плътно до гърдите, успоредна на лицето, така че очите на рибаря и рибата да са на еднакво разстояние от обектива. Тогава просто насочваме камерата и снимаме.


- с по-скъпите камери които има функцията "запаметяване на фокуса",
първо насочваме камерата към лицето, така че, очите да са в правоъгълничето в центъра на визьора. Натискаме копчето само до половината от хода му. Това кара камерата да фокусира върху очите в центъра на кадъра. Продължаваме да държим копчето полунатиснато (което задържа вече направеният фокус) и преместваме камерата надолу така че, рибата държана от рибаря да влезе изцяло в кадъра. Правоъгълничето в центъра на кадъра сега сочи върху друга чяст от тялото на рибаря, не върху очите, но ако сме държали копчето добре, оригиналният фокус се е запазил, и като натиснеме копчето напълно до долу, снимката ще стане с фокус върху очите!


- Ако снимаме рибар с риба насочена към камерата и ДОФ-а не е достатъчно дълбок за да са на фокус и очите на рибаря, и главата на рибата, по-добре е да фокусираме върху очите на рибаря.




ИЗВОД (правило) № 7 :

Дръжте рибата успоредно и близо до гърдите си, ако сте прави.
Ако сте клекнали и наклонени напред изнесете и рибата малко напред за да е в същата равнина в която са очите ви.
Така и лицето(очите) и рибата ще излязат на фокус!



За пример вижте пак снимката на Цецо в началото.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



УРОК № 5


РЕЗОЛЮЦИЯ


Резолюцията на една снимка е много важен фактор за нейното качество.

Резолюцията изразява количеството на детайлите които се виждат в снимката.
Колкото е по-голяма резолюцията толнова по ясна изглежда снимката и толкова повече дребни детайли се различават в образа.

Резоляцията се определя от броя на точките (зърната при лентите, и пикселите при дигиталните камери и образите гледани на монитор) които изграждат образа.
Колкото е по-голям броя на точките или пикселите, толкова е по-голяма резолюцията.

За да изглежда една снимка добре на монитора, обикновенно е достатъчно образа да е с резолюция 72 dpi - (dots per inch - брой на точките на квадратен инч или 2,34х2,34см).
За да изглежда образа на една дигитална снимка добре когато е отпечатан на хартия, резолюцията трябва да е 300dpi.

При снимките от лента, броя на зърната в квадратен инч е хиляди, там фактора който определя качеството на образа е диаметъра на зърната от които е изграден.

На практика Резолюцията зависи основно от два фактора:

- Качеството на обектива - скъпите професионални обективи дават образ с много детайли.
С ефтините камерки с пластмасови лещи, колкото и добре да сте фокусирали и дори да сте снимали от статив без никакъв камера шейк, образа няма да е много рязък и с добре видими дребни детайли полади ниското качество на ефтината оптика.
За целите на рибарските снимки почти всички апарати дават достатъчно добър образ ако е снимано от близо, в едър план.
Повечето мобифони правят снимки с много ниска резолюция.

Колкото е по-добра резолюцията на една снимка, толкова по-малко и пада качеството когато се увеличи.
Затова снимките от мобифони изглеждат по-добре когато са малки.

- Светочувствителността на медията.
- Лентите с по-голяма светочувствителност имат емулсии съдържащи по-едри сребърни зърна.
Те дават по-зърнест образ с по-малка резолюция и контраст.
При съвременните ленти на Кодак и Фуджи, зърнеността в образа е видима при светочувствителност над 400ISO(ASA). Това са 800 и 1600 ISO(ASA).
Избягвайте да използвате тези филми, те имат специално предназначение.

- При дигиталните камери няма зърно а има "ШУМ" в образа ако се снима с по-висока светочувствителност. Този ШУМ, подобно на едрото зърно, намалява резолюцията и контраста на образа.
По-ефтините дигитални камери дават шум при светочувствителност над
ISO 200.
По-скъпите и професионалните дигитални камери могат да правят снимки с незабелижим шум до ISO 800.


И тук важат правило № 4 и правило № 5 !





ИЗВОД (правило) № 8:

Дори и ефтините еднократни картонени камери на Кодак и Фуджи, правят по-качественни снимки от мобифоните.
Използвайте ги за рибарски снимки. Използвани правилно, снимките от тези камери са достатъчно добри за форума!




Ето два примера на снимки направени с еднократна камера от £5:



Изображение


Изображение


Моля ви, от сега нататък, да показвате снимки минимум с това качество!



УРОК 6

КОМПОЗИЦИЯ

За композицията във фотографията може да се пише много.
Аз ще се огранича до разясняване на основното фундаментално правило - "Правилото за златното сечение и за третините"

"Златното сечение" (или понякога се ползва "Златна среда") е геометрична формула, която идва от древните гърци, и композицията, следваща тези правила се нарича "хармонична". Принципната идея зад това правило е да се осигурят геометрични линии, които да водят погледа по време на разглеждане на композицията. Златното сечение е било главното правило за много артисти/художници, така че то несъмнено има място и днес в съвременната фотография.

Нека започнем с няколко думи за теорията. Формулата започва с правилен квадрат, маркиран в розово на илюстрация А. Сега разделяме основата на квадрата на две еднакви части. От точка x построяваме окръжност с радиус равен на отсечката от x до y. След това удължаваме основата на квадрата, докато се пресече с окръжността в точка z. Сега квадрата може да се трансформира в правоъгълник с отношение на страните 5:8. Отношението на A към C e същото, като отношението на B към A. За късмет отношението 5:8 е много близо до отношението на страните на кадъра при 35мм формат(24:36 = 5:7.5).

Илюстрация - А

Изображение

И така сега имаме нещо, което мислено може да наречем "перфектен" правоъгълник. Каква е следващата стъпка? Нека начертаем линия от горния ляв до долния десен ъгъл на правоъгълника (виж илюстрация B) и друга линя от горния десен ъгъл насочена към точка y' (взета от илюстрация А), докато срещне първата пресечна точка. Очевидно така разделихме правоъгълника три различни части.

Илюстрация - В

Изображение

По принцип приключихме със златното сечение. Опитайте се да поставите обектите/частите във вашата сцена, така че, горе-долу пасват в тези три части и ... вие ще имате "хармонична" композиция.
Можете да варирате с формулата, като обръщате или въртите правоъгълника от илюстрация В.

Изображение



"Правилото на третините" всъщност не нищо друго, освен опростяване на "Златното сечение". В основата на философията на това правило е избягване на симетричната композиция, която обикновено е твърде скучна, защото изгледа е центриран. Връзката със "Златното сечение" са четирите възможни пресичания на разделящите линии (виж примерите на излюстрации А и В).

За да се противопоставите на симетрита с "Правилото на третините" може да се следват две концепции:

Първо може да разделите кадъра с помоща на две хоризонтални и две вертикални линии на три равни части - хоризонтално и вертикално. Пресечните точки на тези линии съвпадат с пресечните точки на златното сечение ако се завърти 4 пъти.


Изображение



По правило, хоризонта трябва да се разположи в горната или долната третина на кадъра, така че, да съвпадне с горната или долната хоризонтална линия!


Изображение



Второто възможно приложение е да се опрете директно на пресечните точки на "Златното сечение". Например нека предположим, че пред нас е пейзаж, който е доста симпатичен но му липства главен обект или интересна геометрична структура. В резултат на това снимката ще се получи скучна. И така, какво може да направим ? Опитайте да откриете обект, който осигурява контраст с иначе "монотонното" обкръжение и го поставете в една от тези четири пресечни точки. Този обект ще бъде като котва, която привлича първия поглед и подтиква едно бъдещо разглеждане на снимката.

Изображение


Правило:

Никога не поставяйте главният обект в центъра на кадъра! Старайте се да го поставите в страни от центъра. Най-добре се получава ако главният обект се постави в една от пресечните точки на златното сечение!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


АКО НЯКОЙ НЕ РАЗБРА НЕЩО ДОТУК - ПИТАЙТЕ!

Темата е в процес на писане...
Последно промяна от DOCTORA на Съб Ное 19, 2005 7:09 pm, променено общо 21 пъти.
BORN TO FISH, FORCED TO WORK!
rimohit
сериозен играч
сериозен играч
Мнения: 1391
Регистриран на: Пет Май 13, 2005 9:04 pm
Местоположение: Бургас-Стара Загора-в каяка

Мнение от rimohit »

Ами да се пробвам за титлата.Ако е цифров апарата при режим на светкавица може би автоматично се увеличава скороста( казах "може би" защото нямам цифрово фото все още)
Другото за което се сещам е често психологическия ефект
:D :D :D
татовамомченценаучибезбройнещаотмоитерепортажидобисмелостоттяхвидячеивБългарияможедаселовирибаскаяккопираабсолютновсичкитемимаршрутиирепортажиипослегипредставикатосвоивМаниятаинаРиба
Аватар
DOCTORA
вече хвърля и на тежко
вече хвърля и на тежко
Мнения: 281
Регистриран на: Вто Авг 10, 2004 12:48 am
Местоположение: АННГЛИЯ

Мнение от DOCTORA »

Скоростта на синхронизация на камерата и светкавицата е почти еднаква за повечето съвременни камери - филмови и цифрови.
Тя е 1/90. При старите камери беше 1/30 и пак се предотвратяваше камера шейк и се "замразяваха" бавно движещи се обекти.
Причините за този ефект на светкавицата са чисто физически.

rimohit, трябва да се напънеш още :lol:
BORN TO FISH, FORCED TO WORK!
rimohit
сериозен играч
сериозен играч
Мнения: 1391
Регистриран на: Пет Май 13, 2005 9:04 pm
Местоположение: Бургас-Стара Загора-в каяка

Мнение от rimohit »

Ами тогава при снимане със светкавица се излъчва от нея голямо количество светлина за ктако време и обектите отразяват тази светлина за същото кратко време и тя е по силна от другта светлина за това "наделява" Не съм сигурен дали се изразих правилно но може да е нещо такова.
татовамомченценаучибезбройнещаотмоитерепортажидобисмелостоттяхвидячеивБългарияможедаселовирибаскаяккопираабсолютновсичкитемимаршрутиирепортажиипослегипредставикатосвоивМаниятаинаРиба
Аватар
DOCTORA
вече хвърля и на тежко
вече хвърля и на тежко
Мнения: 281
Регистриран на: Вто Авг 10, 2004 12:48 am
Местоположение: АННГЛИЯ

Мнение от DOCTORA »

rimohit,
добре се напъна!
Приемам отговора. Много е близо до истината.

Светкавиците излъчват светлина за много кратко време - 1/80 000-на от секундата. На практика това значи че сме снимали със скорост 1/80 000. За това нищожно кратко време обекта не изминава почти никакво разстояние в кадъра, дори да се движи бързо, а статичните обекти още по-малко. В резултат, обекта излиза добре фокусиран, с чудесна рязкост, без никакво размазване.

rimohit, получаваш титлата "НАЙ-ХИТЪР РИБАР ФОТОГРАФ"!

Остава да почнеш да прилагаш тези съвети и да показваш хубави снимки :lol:
BORN TO FISH, FORCED TO WORK!
rimohit
сериозен играч
сериозен играч
Мнения: 1391
Регистриран на: Пет Май 13, 2005 9:04 pm
Местоположение: Бургас-Стара Загора-в каяка

Мнение от rimohit »

За мен е чест !!!
Надявам се скоро да си купя и цифрово фото. :D :D :D
И с нетърпение очаквам другите уроци :wink:
татовамомченценаучибезбройнещаотмоитерепортажидобисмелостоттяхвидячеивБългарияможедаселовирибаскаяккопираабсолютновсичкитемимаршрутиирепортажиипослегипредставикатосвоивМаниятаинаРиба
Аватар
justinian
ще става разбирач
ще става разбирач
Мнения: 572
Регистриран на: Пон Юли 25, 2005 7:19 pm
Местоположение: In Female Dreams
Обратна връзка:

Мнение от justinian »

Здравей DOC!
С голям интерес прочетох написаното по-горе.
Присъединявам се към молбата на Тихомир /rimohit/ да продължиш темата с нови уроци.
От своя страна те моля да напишеш някой ред и за програмата с която дообработваш вече направените снимки /предполагам,че работиш с Адоб Фотошоп/ и същевременно да обясниш на най-елементарно ниво как да я ползваме и ние-неуките в твоята област.
Сърцето на глупавите е в техните уста, а устата на мъдрите са в тяхното сърце.
Аватар
justinian
ще става разбирач
ще става разбирач
Мнения: 572
Регистриран на: Пон Юли 25, 2005 7:19 pm
Местоположение: In Female Dreams
Обратна връзка:

Мнение от justinian »

Вижте какви помагала открих в нета,посветени на цифровата фотография и обработката на готовите снимки:
http://www.photoshopbg.com/flash/BG/index.htm
http://photo-forum.net/ebook/start.htm
http://www.photoweb.ru/lenswork1.htm#top
Сърцето на глупавите е в техните уста, а устата на мъдрите са в тяхното сърце.
Аватар
DOCTORA
вече хвърля и на тежко
вече хвърля и на тежко
Мнения: 281
Регистриран на: Вто Авг 10, 2004 12:48 am
Местоположение: АННГЛИЯ

Мнение от DOCTORA »

Жоре от тук не мога да местя мнения.
Интерфейса не ми дава тази опция.
Ако ти можеш, премести ги.
BORN TO FISH, FORCED TO WORK!
rimohit
сериозен играч
сериозен играч
Мнения: 1391
Регистриран на: Пет Май 13, 2005 9:04 pm
Местоположение: Бургас-Стара Загора-в каяка

Мнение от rimohit »

Позволявам си да пиша тук , защото Доктора като добавя лекции не се маркират като нови мнения а темата е дълга и се отваря тромаво на бавен нет като моя.. та към всички с моя проблем..Има нова лекция!!!
четете :P :P :P
татовамомченценаучибезбройнещаотмоитерепортажидобисмелостоттяхвидячеивБългарияможедаселовирибаскаяккопираабсолютновсичкитемимаршрутиирепортажиипослегипредставикатосвоивМаниятаинаРиба
Аватар
misho_cg
новобранец
новобранец
Мнения: 32
Регистриран на: Чет Май 19, 2005 10:57 pm

Мнение от misho_cg »

Може би урок 2 трябва да е цветна температура, как да разберем дали имаме осветление с прекъснат или непрекъснат спектър. ДОКТОРЕ колко хора мислиш че са разбрали поне 10 % от знанието което така щедро си им подарил? :wink:

Михаил Цончев
член на гилдията на телевизионните оператори.
SpUd3r
новобранец
новобранец
Мнения: 6
Регистриран на: Нед Сеп 24, 2006 3:39 pm
Местоположение: www.BMWPower-BG.net
Обратна връзка:

Мнение от SpUd3r »

Нещо не ми отваря някой от снимките,това само при мен ли е така или ?
Ако проблема е в снимките,ще помоля ако няма проблем да се качат наново :D
Урока е много добър :D
Аватар
Камбата
сериозен играч
сериозен играч
Мнения: 2378
Регистриран на: Нед Ное 26, 2006 6:05 pm
Местоположение: Варна,Морето,сините вълни...
Обратна връзка:

Мнение от Камбата »

Ето и нещо от колегата Росен от Русе!Евала му!



http://www.asp-fishing.com/index.php?op ... &Itemid=52
"Риболовът на дивите риби е твърде ценен, за да бъдат те улавяни само веднъж!"

- Лий Улф - 1939 г.
hooliganm
новобранец
новобранец
Мнения: 1
Регистриран на: Сря Дек 19, 2007 10:31 am

хммм

Мнение от hooliganm »

Добре е писал росен ама...
Според мен е крайно неправилно да се снима на режим Ауто!(апарата сам си прави некви настройки,дига исото ,дига шум ана снимката,пуска светкавица)
Ако апарата има режими с ръчни настройки(M A S P) е най добре да се използват те!
Примерно на режима А задаваш бленда 2.8 апарата си настройва скоростта и ...имаш сника с размазано фонче(ако снимаш портрет -човека с рибата)
На бленда 8 или 11 и нагоре ако снимаш мястото на което си на риболов-всичко да е на фокус!
Аз лично ползвам режим М -всичко си настройваш ръчно-скорост ,бленда!
Колкото може по малко ползвайте светкавица-само в крайни случаи!
Винаги снимайте на колкото се може по малко ИСО!
Просто трябва да използваш няколко пъти метода на пробата и грешката и си си настроил апарата и си готов(поне при цифраците не хабиш лента,а единствено затвора)
И нещо друго-ако искаш да са ти хубави снимките апарата ще тежи най малко 600-700 грама и тва за сапунерка,ако е ДСЛР...към кило и няма как да го побереш в който и да е джоб хаххаа( е готин апарат е и Фуджи ф30/31 май беше)
Най важното-ако ще и с апарат за 10 000лв да сте и да има неповторима стабилизация-статива е незаменим(дори за професионалистите :) )

Малко ще поспиром с Доктора ,но не мисля че е удачно използването на каквито и да било готови програми,било тя и спортна с попълваща блескавица :)
Аватар
zografa
разбира нещата
разбира нещата
Мнения: 858
Регистриран на: Съб Мар 22, 2008 7:43 pm
Местоположение: Бургас

Re: Основни напътствия за правене на качественни рибарски снимки

Мнение от zografa »

От скоро се запалих по фотографията сериозно,досега като повечето хора -включвам auto и снимам на поразия ,но резултата не ме кефи особено затова от месец насам чета доста по темата и експериментирам с бленди ,скорости ,ISO и т.н.резултати има ,но все още не мога да постигна хубава експонация и рязкост на образа.Апарата ми е olympus sp-550uz ,блендата е от 2,8 до 8,ISO от 50 до 5000 има всички ръчни настройки,та въпроса ми е възможно ли е с този апарат да се постигне добро качество или да го сменям .Гледах снимки от панасоник лумикс модел от преди 5-6 години които правени на автомат са с пъти по добри от моите по отношение на контраст ,цветове ,и рязкост на изображението.Виждам че тук пишат хора които са доста наясно и се надявам на отговор ,благодаря предварително.
Публикувай отговор

Обратно към “Фотография”